Ｅ３５０のオートクルーズが以前から変でした。

その症状とは、オートクルーズで走行中、ブレーキを踏むと減速ばかりを感知したオートクルーズ機構がアクセルを開けてしまい、速度が増すと言う危険なものでした。

数年前、ＦＯＲＤの輸入責任受け口である『東和モータース』さんより、ＦＯＲＤのリコール品の件でメールを戴き、早速ＦＯＲＤのＨＰ内のリコール対象車両確認システムで私のジェイコを調べると、リコール対象外である事が判明し、一旦は事が終結したようでした。

ですが、やはりオートクルーズがおかしい事が気になり、昨夜たまたまＦＯＲＤのページで再び調べてみると、数年前には引っ掛からなかったリコールが１件ある事が判明しました。

早速、東和さんへメールを出すと、今朝、東和モータースさんから電話があり、1993年以前のE350も、リコール対象車両である事が確実となりました・・・やはやり、問題は、オートクルーズ機構の欠陥でした。
皆さんも是非ＦＯＲＤのページで調べてみてください。
部品は無償で東和さんから送られて来ます・・・ただし取り付け料は個人持ちです。

リコール対象車両か否かの確認は下記フォードサービスＨＰのトップ→ＲＥＣＡＬＬ→Ｅｎter VINへＶＩＮ.＃（1ＦＤより始まります17桁のシリアル番号）を入力→Ｇoにて確認。
www.genuineservice.com/genuineservice/en/default?page=Home

平成３年式ハイラックスダブルキャブにキャビンを乗っけているキャンパーです。
ディーゼルエンジンです。
先日、朝一番のエンジン始動時、イグニションを回すとキュルルルル・・・と、エンジンがかかりません。
普段は一発で始動するのに、少し不思議に思いました。
２回目にはエンジンが掛かったので安心して職場へ向かったのですが、信号で停止するとアイドリングが不安定で、今にもエンストしそうになったので、アクセルを常にふかしていました。
ディーゼルですから、エンジン始動時にガソリン車みたいに、キュルルルと回す必要はなく
普段は一発で始動しています。
何となく、燃料が送られていないような感じがしたので、古い車だから燃料フィルターが詰まったのかな？と思い、業者に点検に出しました。
結果的には、燃料タンクから２本のパイプがエンジンに向かって延びているのですが、腐食しエアーが入るような状態でした。
遠出をしている時でなくて良かったとホッとしています。
１７年も経った古い車ですし、高速道路も良く使用するので、塩の害もあると思います。
古い車に乗っている皆さん。車の下に潜って、燃料パイプを点検することをおすすめします。

現在のサブバッテリーは９５Ａ１個です。
１泊ならまだ何とかなりますが２泊以上の停泊ではちょっと厳しい状況のため
同じものを１個増設しようと思っています。
自分でやるつもりですが書き込みを見ますと色々トラブルもあるようで
中にはやばいものもありちょっと躊躇しています。
実際自己責任でやる場合の注意点を教えてください。
よろしくお願い致します。

２００７年、ウィネベーゴ、故障
２０年以上前、外車の故障により、２ヶ月修理にようした、知り合いの話を思い出した。
しかし、これが、自分のことになろうとは
２００７年、５月、山形へ行き、アイドリング状態で、オーバーヒートになる。走行中は、大丈夫
山形の整備屋さんで、エンジンを見てもらう、親父さんは
ファンクラッチか、ラジエターのつまりだろうといわれる、仕事２０分

５月、三菱商事の、ディーラー車なので、仙台の三菱で２度ほど車検を受けているので、いく
２度目の車検のときは、三菱から今、ウィネベーゴのディーラーは、ニートＲＶさんに移っているので、そちらに持っていってくださいといわれる
しかし、これは、三菱商事が売った車で、ニートＲＶさんが売った車ではないでしょ
宮城から、車検に東京にもって行くんですか、三菱商事のディーラー車だから、中古で買ったんですよ
しかし二度目の車検が出来上がり、高速道路で、エンジンカバーは、突然はずれ、轟音と、風圧に驚く、カバーはしまっていなかった。翌日、釣りに行ったが、今度はエンジンが始動しない
三菱は、引き取りにきた。
その後、三菱に不詳事が発覚し三菱に行ったときは
入るなり、いらっしゃいませと、一斉に頭を下げられ、あまりの変わりように、引いてしまう
はじめて、三菱に持ち込んだときはブレーキの利きが悪いので調整してもらったが、なんら、変わらないので、
再度持ち込み、ブレーキの、赤いランプが点灯しているので、たづねれば、古いからじゃないですか。とのこと、運転してみてくださいと促す。
ブレーキオイル交換後、ブレーキもよくなり、点灯も消える。
整備士の年齢が全体的にリストラのせいか若すぎる。状態のチェック、修理、修理後のチェックマニアルができていないのではと、気になった。

アイドリング状態でオーバーヒートになることを話す、
一時間くらいして、サーモスタットではないかとのこと、
しかし、４時間後、ファンクラッチですね、ファンクラッチ、発注
後日、ファンクラッチ交換、しかし、状態は変わらない
修理するにしても、長期になるためキャンパーの荷物を降ろすべく、一旦帰宅し
また後日もって行くことに
６月行く途中、走行中もオーバーヒート状態になり、６０キロ走るのは無理と判断
近くの、整備会社に、つきあいがあるので、相談、引き受けてくれるとのことで
三菱にウオーターポンプを発注し、３週間後到着、ラジエターオーバーホール、ウォーターポンプ交換
７月に修理すんだが、テスト走行中に、エンジンストップし、その後始動しないとのこと
イグニッションコイル、三菱に発注し、３週間後、交換するも、始動せず
次に、デストリビューターか、コンピューターすべて交換したいといわれたが
結構な値段になるので、どちらか、原因がはっきりして
交換してもらいたいと話す、また整備屋さんはうちではお手上げとのことで
知り合いはないかと相談される。三菱にたづねてみてくださいと返答したが
三菱からは、知らないとの返答、後日、三菱は、ニートＲＶさんの協力を得たと話す

８月整備屋さんと一緒に、オートマ牽引は、２０キロ以下とのことで、６０キロ仙台三菱に行く
牽引フックがついていないため、バンパーはずして、ワイヤー
をむすんだが、これが、ワイヤーが切れ。このショックが、あらたなトラブルになる。
１０月車検がきれるので、ついでに、お願いする

１０月、エンジンはデストリビューたー交換で始動したがオートマオイルが、
パイプからふきだし現在、純正パイプは、生産中止で、当方として、車検は受け付けることができないと、車検ぎれ、１０日ほど前に連絡がある、パイプは応急処置をしたとのことで、引き取るように言われ、とりあえず引き取る。今回は、途中から継続しているので、もし、修理できなくとも、速やかに引きととると結う内容の同意書にサインして、修理を開始している。サインをしながら、お客様本位の三菱と結う営業マンの後ろの標語がなぜか気になる。

オートマパイプの件を、近くの整備やさんにはなし、三菱の応急処置を
建機の、圧力パイプに交換する、代金無料
何件か整備屋さんにあたるが田舎のため、、外車お断り
困り果て、仙台の陸運局に電話をいれ相談する、
３０分後、三菱から、、持ってくるときは、お電話くださいと丁寧な電話をいただく
１０月１０日車検切れ前に行く。
１２月になり、時間がかかるので、来年３月まで、冬使いませんので、ゆっくり
やってくださいと。外は水道が、凍りつく寒さとなり、水抜き、お願いしますと電話を入れる。
三菱からは今年の注文は、今年中に終わらせますと強い決意の返事をいただく
できましたとの連絡で、納税証明書を持ち
１２が２３日に引き取りに行く、前日引き取りに行く電話をいれ、当日朝は９時に、午後１時到着予定と電話を入れる、１時間ていどで車検はできますからとのことだったが、できたのは５時過ぎ、すでに暗くなっている。トラブルがあると対処がむずかしいので、明るいうち、帰りたかったが、整備工場にいくと、工場には数台の、ポルシェが、整備中、販売店では、クリスマスパーティーをしていた
キャンパーをぐるりと見て周る、後ろのスペアタイアが、ついていない、取りつけてもらう
ライト、ウィンカー、ブレーキ、車検上がりの車をチェックする
１０月に、メーターの照明が点灯しないことを、不具合箇所を紙に書き、渡していたが
メーター照明は点灯せず、今修理できますかとの質問に、すでに、午後６時過ぎ、人がいないとのこと、オールシーズンタイヤのため雪が降られれると、厄介なので引き取る。
高速道路を、水温計を時々懐中電灯でてらし、チェックしながら走行し
帰宅する。シートをかぶせ３月まで、休みとなる。ボイラーの水は、抜いていなかった、車検と、いままでの修理費、約７０万、税金１０万、期間５月から１２月まで、８ヶ月、２００７年、常識を勉強した、修理の一年でした。まったくお恥ずかしいはなしですが、なにかのお役にたてれば、参考にしてください

冷却水は、定期的に交換すること
中古は高年式車を選択すること
外車故障は、パーツ２，３週間待ちのため、修理はさらに時間がかかること
外車は整備屋さん選べないので、田舎もんは、国産にすること

こんなものを作ってみました。安価ですし効果はあると思いますが？

→ttp://fuku11.blog78.fc2.com/blog-entry-44.html

画　像： img20071122210626.jpg -(42 KB)

ボンゴトラックベースのアミティにランチョショックを取り付けようと
思います。ところが販売店に確認したところボンゴトラック用の設定がないとのこと。
ですが、アミティに取り付けた人はたくさんいます。
どなたか対応品番を教えてください。

当方は２００７年型ボンゴトラック
ディーゼル　４ＷＤ　後ろのタイヤはＷタイヤです。

よろしくお願い致します。

FFのシーズン近しと試運転したところ、着火しません。ウチのはオーブンレンジ下部にNT24SPが設置されています。前蓋を開け、エレクトロード周囲のネジを外すとマニュアルにあるのですが完全に焼付いて固着状態です。やむを得ずビスの頭からドリルで切り込み、何とか外すことに成功。引き出すとバーナーとエレクトロードが取り外せました。
　電極は案の定白く変色、バーナー部も錆びていましたのでワイヤーブラシとサンドペーパーで清掃。驚いたのは燃焼室の底に1センチあまりの錆が堆積しています。掃除機で吸出して再組み立てなんですがエレクトロードガスケットはボロボロに崩れてしまい熊本に問い合わせしたところ残念ながら在庫なしとの事でした。たまたま手元にマフラー用のパテが残っていたのでこれを代用し組み付け。無事着火しました。
　ガスケットですが古いタイプは「アスベスト」の恐れがありますのでカスをFF内に残さないよう注意が必要です。

画　像： サバーバン燃焼室周り -(33 KB)

ドアロックモーターに付属している棒を適当な長さに切ってモーター側では無く先側の
先端を丸く加工します。
この穴に先ほど溶接したL形の棒を通します。

あとはモーターを固定して配線してやればＯＫです。

注意
Ｌ形の棒の長さによってはモーターから出ている棒の輪から外れやすくなってしまいます。
Ｌ形の棒の長さによってはドアロックモーターの伸縮では足りなくなってしまいます。

私はこんな感じで取り付けてみました。
今後どのような不具合が出るか解りませんが(^_^;)
イメージの参考になれば幸いです。
長々と失礼しました。

画　像： img20070807123723.jpg -(8 KB)

写真では解りにくかったので書いてみました・・・下手ですみません。

ドアロックカバー加工後の横から見た所です。

画　像： img20070807122308.jpg -(9 KB)

かなり解りにくいと思いますがロックした状態です。

画　像： img20070807120401.jpg -(86 KB)

板状の棒のを回転させる為に細い棒（ドアロックモーターに付属していたもの）を短く切って、L形に曲げ　1で外したドアロックカバーの裏側に溶接しました。

カバー中央にある四角い部分はロックノブを回すと一緒に動きます。中心に開いている
−形の穴に板状の棒が入りロックノブを回すと開閉する仕組みです。

この四角い部分に先程のL形の棒を溶接します。この時に四角い部品の角の部分に溶接することでドアロックモーターの横の動きでスムーズに部品を回転させることが出来ます。
同時にカバーを止めるビスの干渉も避けることが出来ました！

写真はアンロック時の状態です。

画　像： img20070807120150.jpg -(91 KB)

ネジ２本を外しカバーを外した状態です。
解りにくいかもしれませんが、写真中央に＋形の穴が開いて
キーシリンダーから出ている板状の棒が通っています。
この棒が回転してロックピンが出たり入ったりする構造になっています。

画　像： img20070807113740.jpg -(85 KB)

エントランスドアのロックをセキュリティーと連動して自動開閉できるようにしてみました。
車は１９９６年BCヴァーノン22.5です。
今回EzawaさんのHPを参考にさせていただき無事に取り付け完了することが出来ました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。

画像は現在取り付けられている鍵（室内側）です。

画　像： img20070807113142.jpg -(97 KB)

新バッグもなかなか入りませんでしたが
だるまジャッキを駆使して
何とか収まりました。
ステアリングダンパも交換してよい感じです。

画　像： 赤くてカクイ〜 -(9 KB)

新旧エアバッグの図

画　像： img20070804171649.jpg -(10 KB)

部品が手に入ったので挑戦しました
古いエアバッグがなかなかとれなかったので
バイスグリップを2丁使い「ウォリャ〜っ」と
引き抜きました。

画　像： img20070804171558.jpg -(7 KB)

はじめまして。皆さんに教えていただきたいのですが、念願のV10のウィネベーゴ２３を昨日、個人売買で購入したまでは良かったのですが・・さぁーっと取り扱いの説明をして売主はハワイへ家族旅行に出かけました。私は、さっそくホームセンターで洗車セットと脚立を購入し、家庭用の掃除機を積んで洗車場に出かけました・・・。発電機のエンジンの掛かりも快調で、コンセント差し込んで、ご機嫌に掃除機を回してたのですが・・突然、ピッーみたいな音とともに掃除機は動かなくなりました・・・ＤＣの電源のすべてが使えなくなってしまいました。　原因は、掃除機のゴミぱっくの過度の詰まり！と思われるのですが・・。
車内のコンロ下にある、ブレーカーとかヒューズＢＯＸを見てみましたが。切れたり、ブレーカーが落ちてはいませんでした。　聞きたくても、元の持ち主はハワイで留守・・・ＧＳのお兄ちゃんはチンプンカンプン・・・恥ずかしながら私もディーラー任せでチンプンカンプン(^^ゞ　どこを点検してみれば良いのでしょうか？　　今夜、子供たちを連れて青森の方に出かけなきゃならなくて、パニクりながらの文で申し訳ないのですが、教えてください！

ＹＭＳのレジ−ナに乗ってますが、駐車場でガソリンの臭いがするのでその場所を探した所
、レジ−ナの発電機ガソリンタンクからガソリンがポタポタ漏っていました。何時から漏っていたのかは分かりませんが原因は、タンクの下側の角部分の劣化でした。修理は、タンク全ての角(接合部分)を、再溶接しました。費用は５万円程度かかりました。購入してから６年ですがびっくりしました。一歩間違えば大変な事になっていたでしょう。

　懸案だったガスボンベをようやくフォークリフト用の１５ｋに交換
しました。写真には写っていませんが配管も銅管からLPG用の高圧ホース
に取替え（ヤフオクで金具つきを落札）うまく納まったのですが、冷蔵庫
やレンジでは問題ないのですがFFヒーターを使うとレギュレーター以降が
寿司屋のネタケース配管状態となります。
　流量が多すぎるのかと思って、ボンベと電磁弁の間にボールバルブを
かまし、約１／２のところで使っています。
　それでもレギュレーター出口は相当冷たくなっていますが、如何した
ものやら？？。宜しくお願いします

画　像： ボンベ -(77 KB)

８月１２日朝、東名高速足柄ＳＡ手前渋滞中にオーバーヒートを起こしたリアルタの修理報告です。
　顛末は関東地区コミュニティ掲示板に書き込みさせていただきましたが、診断結果、修理状況を報告させていただきます。

診断前状況
・エアコンヒューズ、ラジエターファンヒューズ切断（６番、１９番)
そのためラジエターファン停止したためオーバーヒートしたと思われる。

・イグニッションキーＯＦＦでもエアコンコンプレッサーに１２Ｖ流れ込みあり。修理開始まで数日経過したため（お盆休みのため）、診断前にバッテリーが上がっていた。

配線ショートを疑い、点検したところ
・エアコンコンプレッサーライン、圧力ＳＷライン、ラジエター温度センサーラインが焼けてショートしていることを確認。

ショート部分修理後
・エアコンコンプレッサー１２Ｖ流れ込み直らず。エアコンクラッチ、ファンモジュールショート確認。

上記部品交換。取り外したエアコンコンプレッサークラッチは液体ロック剤溶け出し確認
・部品取替え後、電動ファンイグニッションＯＦＦでもエアコンメインリレー（３０Ａ）停止作動せず。

その他の箇所ショートを疑い、配線を点検した結果、室内ヒューズＢＯＸ裏側配線侵入箇所ショート、室内からエンジンルームへの配線もショートしているのを見つける。

修理して作動させてみると、
・ファンダイヤル作動不良、ファンレジスター交換
点検を続行したところ、リレーボックスからレジスターへの配線もショートしていた。

クーリングユニットセンサーを直結改造してあったのを発見（購入前より改造してあったとのこと）
・正規のセンサーへの配線およびセンサー交換

以上の修理をおこなって長時間作動テストしたところ、正常に作動することを確認。

修理完了！

原因は特定できなかったが、

クーリングユニットセンサーを直結改造すると、エアコンメインリレーが作動せず、コンプレッサーが常時作動した状態になる。効果はエアコンの効きが良くなる。
(当たり前であるが)　
　しかし、コンプレッサーに負荷がかかりすぎて、リキッドタンクが破裂する。各関係ヒューズが切断する。等の不具合が起こるそうだ。
　クーリングユニットセンサーの不良で部品がすぐ入荷しないときには、短期間に限り応急的に処置することはあるが、常時この状態のまま走行することは薦められないとのことであった。

今までのエアコン故障の症状を思い出してみると、
・購入後数日でリキッドタンク破裂。（クレームで処理）
・ファンレジスター焼付による交換２回
・室内ヒューズＢＯＸ裏側のヒューズケース溶け出しによる交換
すべて、対症療法で修理している。
クーリングユニットセンサー部分は購入以前に改造されていたため、助手席側グローブＢＯＸ裏側に遊んでいる配線があった。

　あくまでも推測ですが、エアコンに不具合があることはわかっていたが、根本的な修理点検を行わなかったためなんとか作動はしていたが徐々に配線が焼き付き、今回長時間にわたり渋滞のなかでエアコンを使用したため一気に各配線が熱を持ってショートしたのではないかと思われます。

　修理完了したリアルタを引き取って、静岡から２６０Ｋｍを走行して帰還しましたが、はっきりとエアコンコンメインリレーのＯＮ，ＯＦＦが確認できました。また、今までファンスイッチ１の位置ではほとんど風量が出ませんでしたが、国産車と同じように風が送られてくるようになりました。おそらく配線の新規引き換えで抵抗がなくなったためと思われます。また、コンプレッサーの負荷が減ったため（リレーが作動するため）、燃費がはっきりと向上しました。

　以上の作業はもちろんプロにお任せしました。レポートを書けるのは、写真入の詳細な修理報告書をいただいたおかげです。

　古い年式のため、エンジン、ブレーキ関係の整備点検には気を使ってきたつもりでしたが、エアコンなど補器部分も入念な点検が必要なことをいまさらながら思い知らされました。トラブルにあったといっても、その後のリカバリーにおいてレスキュー手配、修理引き受けなど関係の皆様が、迅速にまた親切に対応していただいたことは幸運だったと感謝しております。

　どこか参考になる部分もあるかと思って投稿させていただきました。長文になったことはお許しください。

　排気口がわのパイプが消音機の付け根で腐って折れ落ちました。
　知り合いの板金屋さんにて修理してもらいました。
　修理代2万1千円でした。
　（所要時間3時間）
　板金屋さんによると消音機は穴が空いても原型をとどめていれば修理可能だそうです。
　パイプは交換して作成すればいい。
　Ｕボルトは熱してボルト緩めると簡単に外れ再使用可能でした。
　パイプ差込部は平板丸めて作ってしまう。
　腕のいい、板金屋さんと知り合いでよかったです。

　詳しい写真は　www.ja1xsg.com　にあります。

画　像： マフラー修理完了 -(31 KB)

皆さん　奈良のくぼです

それは、雨の多い梅雨の時期の事なのですが愛車（ウネ321RB）の冷蔵庫下の収納部が濡れているのを発見！！

水が？「なんで？」と「？？」でした　原因も判らず暫くすると又漏れが？

そこで外側の冷蔵庫の外側メンテナンスドアを開けて「ビックリ！」です
なんとそこには、水が溢れんばかりに入っていました

原因は冷蔵庫の外側メンテナンスドア内部（底部）のドレン穴が詰まり排水が出来なくなり
水が一杯溜まってしまい、最後には、内部の冷蔵庫下部に溢れていたのです

「水が一杯溜まり丁度オーバーフローする位置が冷蔵庫下の収納部だったのです

ドレン穴を指とドライバーでつっき貫通したのですが　詰まりの正体は泥？ホコリ？

青空駐車でしかもホコリっぽい場所なので長年の蓄積？かな？

皆様も一度メンテナンスドアを開いて、ご確認を！



是非皆さんも一度メンテナンスドアーを開けて
ドレンの穴を掃除して下さいネ

いくらルーフのカバーが有っても　所詮外部と通通ですもんね

Net Camperの皆さん。こんなことは当たり前だと思われるでしょうが、お付き合いください。

　私は、アメリカ、Cobra社製のトレーラーハウスCorsica 30ft.を所有しています。
基本的にアメリカのトレーラーハウスは、一台一台がオーダーメイドのため、設計図や配線図は、新車購入時に発注しておかないと入手することが困難になります。私は中古で購入したために、この図面はまったくありませんでした。
　ご存知のように日本では交流100Vを使っていますが、アメリカでは交流120Vを使います。そのため、トレーラーハウスに設置してあるほとんどの家電品は交流120Vで動くものばかりといっても過言ではないでしょう。この、アメリカの家電品をそのまま日本で使うとどうなるか・・・。まあ、電圧が約83％しか供給されないので、動いてもすぐとまるか、まったく動かないかのどちらかです。その上、最近では、いろいろと安全装置がついているので、動かないので使えないということになります。
　私の場合、最初は、3WAYの冷蔵庫がやられてしまいました。基盤についているICがパンクしたのです。まあ近くの家電量販店で１万円以下で２ドアの冷凍冷蔵庫を入手できましたので、廃却も含めてお願いして自分で取り替えました。

　次に問題となったのが、題名にもあるルーフトップエアコンです。

　症状は、オートキャンプ場の閑散期には動くけれども、梅雨とか夏真っ盛りといった一番必要な時期には、スイッチを入れても、ファンが動けばいいほうで、そのうちファンさえ回らなくなってしまうといったものでした。

　テスターでコンセントの電圧を測ってみると・・・AC100Vのはずが、なんとAC95Vぐらいまで、電圧降下を起こしています。これでは、まったくファンのモーターは回りません。

　まずは予備知識を、Net Camperのコミュニティ掲示板で仕入れることからはじめました。
幸いにも、親切な方がたくさんみえて、昇圧トランスの知識を得ることができました。

　トレーラーハウスの照明に関しては、自動車と同じ直流12Vが使われていますが、家電品に関しては、そうは行きません。私は趣味としてアマチュア無線もしておりますので、その知識もいかして、以前ACDCコンバーターが故障した時に、自作のスイッチングジェネレターに取り替えてこれを設置しておきましたので、そのときにブレーカーボックスの場所や、交流100Vの取り込み口などをチェックしてあったので、ブレーカーと問題のルーフトップエアコンの間に、昇圧トランスを設置することにしました。

　最初にも書きましたが、中古のトレーラーハウスの場合、まったく配線図などを入手するのは困難です。ブレーカーボックスが、ソファーベッドの下にあるのがわかっていましたので、まずは、ソファーベッドをはずしました。ここからが、根気の要る作業になります。

　一本一本配線にテスターをあてて、どの配線が問題のルーフトップエアコンにつながっているかを調べます。幸いすぐにわかりました。
　ブレーカーを切って、このブレーカからこのルーフトップエアコンに出ている配線をはずします。この配線を昇圧トランスの120V端子につなぎます。もう一方の配線を2Kv端子につなぎ変えます。
　次にこの2Kv端子から最初につながっていた端子に一本配線します。
　最後に昇圧トランスの100V端子からブレーカーに一本配線します。

　テスターで電圧を測ってみると、きちんと交流120Vが出力されていました。
　さて、ブレーカーを入れて、ルーフトップエアコンのスイッチを入れると、心地よい冷気が出てきました。１時間ぐらいまわしてみても、まったく不具合なく動きました。

　最後に、はずしたソファーベッドを元通りに取り付けて、完了です。

電気の知識がないと難しそうに思えたり、また危険そうに思われるかもしれませんが、手順を踏んで調べていけば、けっこう自分でもメンテナンスはできるものだと思います。もちろん管理をされているmasterさんにはかないませんが。

いろいろと知識をくださったかたがたにお礼を言うことはできなさそうなので、この場をお借りしてお礼かたがた報告いたします。デジカメを持っていくのを忘れてしまったので、つたない文章のみの報告になりますが、おゆるしください。

最後に、使用した昇圧トランスは、東京なら秋葉原、名古屋なら大須、大阪なら日本橋などの電気パーツ街で、「アメリカの家電品を日本で使いたい」といえば、交流120Vまで昇圧できるものを、みつくろってくれます。費用は１万円〜１万５千円ぐらいでした。私の購入した昇圧トランスは2Kv端子、100V端子、110V端子、115V端子、120V端子と５端子ついているものでした。

工事にかかった時間は一人でおよそ２時間。ソファーベッドの取り外しや取り付けの時間、および、動作確認の時間を合わせると４時間くらいでした。

時速４０キロくらいから、キュッキュッキュッと、ホイールの
回転に併せるように異音が発生。大分前にも兆候があったのですが、
とまったので、放置してました。最近、毎回なるので、修理。
前輪左側のアウターブーツと、ベアリングを交換しました。
現在様子見てます。後ほど交換したシールドベアリングの画像
入れます。

フィンに先ほど書いたようにＰＣファンを取り付けました。

撮影を失敗し作業工程を全て載せられないのが残念です。

メンテナンスした結果はすぐ現れました。
バーナーが燃えている音が今まで聞こえなかったのがよく聞こえます。
それだけしっかり燃焼していろ証拠です。
今後の心配は、夜寝ててもよく聞こえて安眠妨害になるかもです（笑）
またＰＣファンの効果は絶大で冷えが早いです！　冷凍庫に関しては
あっという間に冷気が！

今回のメンテナンスに際して、材料の準備から道具の手配をし尚且つ、
作業のほとんどをして下さったナベさん！　ありがとうございましたm(__)m
また、取り外しの作業、錆落とし作業をお手伝いいただいた関東ＮＣの皆さん
本当にありがとうございました。
とても教えていただいても一人でできないことを皆さんのおかげでメンテナスが
できました。
また、背面の基盤をわざわざお持ちいただき交換してくださったmasterさん
お気遣い本当にありがとうございました。

今回　日頃のメンテナスの重要さをつくづく感じました。
今回の場所は目につきづらいところなのでおろそかにしがちだと思います。
参考にしていただけたら幸いです。

画　像： img20060613010244.jpg -(68 KB)

錆止め塗料を塗ります。
ナベさんお進めの熱にも強く、錆落としができていない所にも
浸透し効く塗料だそうです。

画　像： img20060613004604.jpg -(55 KB)

錆落とし！　錆がひどく今にも穴が空きそうでした。

画　像： img20060613004234.jpg -(46 KB)

錆の一部です！(^^ゞ

画　像： img20060613003845.jpg -(76 KB)

衝撃の映像（爆）です！！
パイプの中から出てきたのが錆です！！
これが下に落ちてバーバーの火を消していました。

画　像： img20060613003709.jpg -(64 KB)

バーナー上部の煙突部分です。ここも錆だらけでした！

画　像： 背面2 -(71 KB)

これでは気化が弱いですよね(^^ゞ
錆だらけでした。この後錆を落とし錆止めを塗りＰＣファン２個を
取り付けました。

画　像： 背面1 -(69 KB)

ブレイブの冷蔵庫の背面ユニットのメンテナンスをしました。
走行中にバーナーの火が消えることが多く、アンテナワークスのナベさんに
相談したところ背面ユニットの中の錆が落ちて日が消えるとのことで
このままにしておくと穴が空きアンモニアが漏れて使えなくなる。
ということで取り外しメンテナンスをすることになりました。
カメラの調子が悪く全て撮れていませんが参考にして下さい。
バーナーの周りに錆が落ちてきたら要注意！　というより危ないです。

写真でわかると思いますが冷却ユニット全てが錆でまっ茶色です。

画　像： 背面 -(71 KB)

Ｋｏｎｎｙさんおしさぶりです。
今回、Ｋｏｎｎｙさんと同じ方法で取り付けました
純正のアクチュエーターで作動しました。

取付け方法・・９５式　リアルタ

部品・・受信機（ハザード点滅用）

配線・・黄（アクチュエーター）＋緑白・白（アクチュエーター）＋青白・赤＋緑黄＋青黄　　　　黒はそのままアースへ・緑赤・青赤は接続しない。
メーカーによって線の色が違うみたいです。

はじめまして　95年式リアルタ並行輸入車に乗っております。
マフラーが錆びてしまい修理に修理を重ねましたが、修理屋さんに
修理不可能と診断され、新品に代えようかと思っています
触媒から後ろ側すべて交換したいのですが部品代はいくら位するのでしょう
個人輸入も出来るのでしょうか？
実際に交換された方のお話を伺いたいのですが宜しくお願いいたします
もうひとつ
リアのリーフスプリングをホーシング留めてあるＵボルトもサビがひどく
不安です、何か国産のＵボルトで間に合うものはあるでしょうか
この件についても教えてください
宜しくお願いいたします。

一昨日、キャンカーのユーザー車検を受けました、１５分で無事終了。
マフラーを横出しにしていて曲がり部分で破損（穴開き）していた為、破損部分でカット。
下向きのマフラーカッターを付けＯＫでした。
マフラーは車体後部、又は右側の見える位置まで出さなければならないと思っていたのですが
車体下部でも消音機（タイコ）より後部ならＯＫとの事でした。
ユーザー車検は自己責任ですが安上がり（法定費用、保険+重量税+1,500円）ですので
皆様も挑戦されてみては。

ＮＣのみなさん、こん○○は。
先日、ファンタスティックベントの蓋が開かなくなりました。
外してみると、ノブを回して蓋を開ける部分のギア軸がなくなってました。
普段ベントカバーがついてるので走行中も開けたままだったのですが、
それなりに負荷がかかってしまっていたようです。
軸は押し込むだけの取り付けでした。また次外れるようならボルトを入れたいと思います。

画　像： ギア部分 -(46 KB)

リアルタのドア配線から突然煙が出て焼けました。
緊急にバッテリーの＋−端子を外し延焼を防ぎました。
リアルタはここがショウトすることがたくさん発生しているそうです。

ドアロック用配線3本の保護コイルのドア側切り口と電線がこすれ絶縁破壊。
電線が鉄製の保護コイルにふれる。
コイルは車体側でボデー接地する。
コイルは１２Vでニクロム線状態で加熱。
コイル内部の3本の電線が焼け大量に煙が発生し燃える。
私は何とかしようと手でふれてしまい、指が高温のため焦げました。

電線をやめ接触タイプの電極に変更しました。
リアルタは、おなじことが発生する確率たかいので接点式に交換することをおすすめします。

移動中発生しなくてよかったです。

写真はここに載せてます。
　　www.ja1xsg.com/upload/upload.html

画　像： 配線燃える -(27 KB)

皆さん今日はＮＣいつも楽しく拝見させてもらっています。
本日、昨年末有りましたイスズエルフのボールジョイントソケットのリコール修理に行って来ました。修理内容に付いてはよく解りませんが、下回りのグリースアップと光軸調整を合わせてやってもらって約３，５時間位で終わりました。思っていたより早かったと言う感じでした。
ところで、それとは別にサイドスリップの調整もして貰ったんですが、左右共に＋３°でしたので０°に調整して貰いました。（基準では＋−３°）
車高が高い上ルーフエアコンも乗っているので、走行中のハンドルの落ち着きの無さはしょうがないのかなと思っていましたが、これがかなりいい感じになったような気がします。−にするともっと落ち着くような気がしたんですが、あまり−にするとタイヤの外側が変磨耗しやすいと言う事でしたのでこれ位にしました。
ＮＣには何時も助けてもらってばっかりなので、周知の事かも知れませんが何かのお役に立てればと思い書き込みさせて戴きました。
それにしても、光軸調整￥５３００はびっくりしました。

本日、１４歳の３Lディーゼルの普通のハイエースバン、７１，０００Km車の車検に行きました。まずスモークテストで５４％になり５０％の規制値を超えてNG,その後ヘッドライト照射角度NGであせりましたが、この下にあったHideさんの情報のおかげでパスできました。Hideさん本当にありがとうございました。これに加え、１．マフラーから水を入れ洗浄。２．オイル交換。をして３９％に減少しました。最悪、Hideさんのスモーク消しの軽油添加剤を覚悟していましたが、なしでOKでした。６月に１８歳の２LLディーゼルのキャンピングカーの車検がありますのでまたがんばります。尚、ヘッドライト照射角度NGは前後のタイヤ空気圧の調整でOKになりました。
ーーーーーーーーーーーーーー
★ディーゼル車の車検（スモークテスト）名前：Hide [2004/10/31,19:19:12] No.124 返信

キャンピングカーの車検ではなかったのですが、ディーゼル車のユーザー車検に持って
行った時、参考になる事がありましたので、書き込みます。

ディーゼル車の場合、ガソリン車のCO、ＨＣの替わりに、スモークテストがあります。
結構これに引っかかるようで、私の車も×でした。

検査官に、中にたまっているようなので、何処かでふかして来なさいと言われ、
空ぶかしを何度か行い、再チェック、はやりダメでした。

以前聞いていた、セコかローでエンジン回転をフル回転の７〜８割程度に保ち
しばらく走行すると良いと聞きましたので、そのようにして、ついでに
ディーゼル用のスモーク消しの軽油添加剤を入れました。

すると嘘のように黒鉛がなくなり、OKとなりました。
スモーク消しも効果があったかも知れませんが、回転を上げた走行を数分行うだけでも
結構効果があるようです、迷惑のかからないところで、お試し下さい。
ーーーーーーーーーーー

北の旅人さんに教えて戴きながら私もデジタル電圧計取り付けました。
安上がりで最高です、ほんとお勧めです。

北の旅人さん色々とアドバイス有難う御座いました。m(_ _)m

画　像： メイン、サブバッテリー電圧計 -(79 KB)