○motimoti様
報告有難うございます。
大阪のほうはキャンプでししたでしょうか？

motimoti様の最初のご質問の8563のRESにて8573で私が書いた内容はごらんいただけましたでしょうか？

＞フロンが漏れる際にはOILも一緒に外部にでていってしまいます。
＞OILが少なくなりますと、コンプレッサーの故障の原因にもなります。
＞一度、残っているガスを回収してもらって（空気中に放出してはいけません。）、
＞真空引きをして冷媒系統のパイプに中の水分を完全に抜き取ってかた
＞規定の量のフロンガスとOILを注入してもらいましょう。

コンプレッサーが焼きついたというのは
ひとつの大きな原因がOIL切れが考えられます。

この際ですから、高いコンプレッサーの修理に比して安い冷媒系統の
漏れの原因となるOリングも全部交換しましょう！

○皆様
フロンを使用しているエアコンについての、あまりに多いフロンガス漏れは放置しないで必ず修理するようにいたしましょう。
エアコンのフロンガス漏れは、オゾン層を破壊して
温暖化の原因となります。
せっかく、大事なお子様に情操教育としてキャンプやキャンピングカーライフの楽しみをおあたえになるのなら、
そのお子様達が大人になられたときの地球環境の事を考えてあげましょう！

貴重なご意見ありがとうございました。
オゾン破壊は将来、大変なことになりますよね！安易にエアコンなど触らないようにします。

ちなみに、私は九州人です。大阪は結婚式でした。思い出に今、旬の「くいだおれ」7Ｆで食事会を開き、あの有名な女将が登場され、サプライズでした。

洗面所あたりがおおいのですが、コンセントの真ん中に赤と黒のボタンがあるところがありませんでしょうか？

そこの復帰ボタン（どちらか手元になくてわかりませんがっ！多分赤。リセットと書いてあるほう。）を押してみてください。

konny様の言う通り洗面所にあり、赤い方を押したら直りました。有難う御座います。

こちらは水回りや外部など、コンセントが濡れたときに漏電を防ぐためのものです。

motimotiさん、こんにちは。うちのリアルタもガス漏れしています。外車の泣き所みたいです。多くはコンプレッサー・エパポレーターからの漏れです。パッキンからの漏れも多くありますが一箇所直しても、またすぐに違う所から漏れます。直すならフルオーバーホールが良いと思います。リアルタは配管がガソリンタンクの上を通っており大掛かりな作業となります。部品代と工賃で20−30万円掛かると思われます。2年近くもつなら、車齢からしてこのままガスを補給しての乗り続けるのが得策だと思います。また、ガスチャージの機器（2万円程度）を購入し、ご自分で補給されれば安くすみます。ガスは整備工場では1500円ぐらいしますが、ネットでは250円から売っています。私は自分で補給してます。

リアルタで運転席のエアコンを動かすときには必ずリアの方も回してください。
（ルーフエアコンであありません）

配管が共通で、バルブがないので片側に圧力がかかるようです。
これで壊れてしまっている車が多いようです。

９５年式リアルタに乗っていますが、まだその経験はありません。
しかし、フロントとリアを同時に動かす使い方は初めて聞きました。
motimoti さんにはなんか申し訳ないですが、理に適い勉強になりました。
Ｋｏｎｎｙさん、ありがとうございました。

我が家のリアルタのエアコンはガンガン冷えています、
フロントとリアを同時に動かす使い方は始めて聞きましたごkonnyさんご指導有難うございますこれからも宜しくお願いいたします

我が家のリアルタ95年式で走行距離30.000キロですが今までに取り替えた部品ですが
1)エンジンマウント　2)マフラー(ステンレスでワンオフ) 3)ブロワーモーター
4)エントランスドアーの鍵一式交換　5)セルモーター(発注済)交換予定

これからも貴重な情報・ご指導よろしくお願いいたします

意外に知られていないものって多いですよね。
私も駐車場で聞いた話ですが。
でも、こうしてネットで情報が共有でき、快適なＲＶライフをおくれるのは素晴らしいですね！！！

Ｔ４まいすたぁ☆のページなんかも有用な情報がたくさんあります。

私の最近のメンテナンスはバキュームホース交換（ブレーキのとこの太いのを除く、結構つなぎ目がやられるらしい）と変色したリザーバータンク交換です。

○motimoti様
はじめまして。
どちらにお住まいでしょうか？
もし関東とかでしたら、アメリカ性で高性能のフロンガスリークテスターを持参して
漏れのTESTをいたしましょうか？
高いレベルのセンサーのほうですと、３グラム/年間　とかの微量な漏れもチェックできます。

○KONEYさん
大洗以来ですね！
KONEYと2台のT-4キャンパーもお元気ですか？
私のT-4　DIESELキャンパーも元気です。笑
これからの夏に向けて、フロンガス漏れチェックOFF会でもやりましょうか！
本業が、サブプライムの影響で暇になっていますので・・。笑

フロンが漏れる際にはOILも一緒に外部にでていってしまいます。
OILが少なくなりますと、コンプレッサーの故障の原因にもなります。
一度、残っているガスを回収してもらって（空気中に放出してはいけません。）、
真空引きをして冷媒系統のパイプに中の水分を完全に抜き取ってかた
規定の量のフロンガスとOILを注入してもらいましょう。

私はR22用の回収タンクと、フロンリカバリー＆真空引きのポンプも持っております。
一度、キャピタリーチューブあたりでのつまりがあったモーターホームの冷媒系統に真空引きの逆の圧縮空気を送ったらなおってしまったこともあります。

Ｓｐｉｒｉｔさん、是非またＶＷオフやりましょう！
２台とも元気元気！で、ＧＷにはウェストファリアで走り回っていました。

最近アーリが欲しくなってしまいましたが、ぐっとこらえてＴ４もバスだと思っていじっています。
そういえば以前のレイトバス、見せていただく前にいなくなってしまったのですよね。残念！

　みなみさん、こんばんは。
　同じビルダーでも車両、年式で配線が異なります。
　情況から、電気が室内側に出力されていないような気がします。
　最も一般的に考えられる原因としては
　�@　ブレーカーの不良
　�A　ボルテージレギュレターの不良
　ではないでしょうか。まず、出力電圧が出ているかブレーカー裏の配線をテスターなどで測定されてください。それが分かりにくいようであれば、室内側のコンセントの出力を測定されてください。テスターのレンジはACで測定されてください。

＞100Vは発電機から配電盤に単純に直接入っていると思っていましたがどうなのでしょうか？

についてですが、発電機とフックアップで手動で切り替えるタイプがほとんどです。

外部電源接続で使えるかどうか試してみてください。
使える場合には切り替えがフックアップ側になっていると思われます。
発電機からのコードを車両に接続して切り替えるようになっているかと思います。


（外部電源）＝＝＝＞
　　　　　　　　　　　＝＝＝車体（１００V)
（発電機　）＝＝＝＞

一部の三菱商事のもの（モビリエ）は自動切り替えリレーとアップトランスが内蔵されています。

発電機側に切り替えてもNGの場合にはmasterさんの言われているポイントでのチェックが必要です。

車両左側後部に外部電源をとるコードがありそれを発電機から来ているボックスのメスに挿せばよかったんです。初めてのキャンプ前にビルメンテナンスの会社に清掃させたときに外されたことが判明しました。お騒がせ致しました。これからも宜しくお願いいたします。

よかったでーす。

私も結構コンセントに電気が来ていなくてあれ！？

ですが…

インバーターとフックアップの切り替えが手動だったりするので…

よっきさん、初めまして。
私も今日タンクに水を入れたら出ませんでした。原因はエア抜き。配管図がないのでお湯と水の混合栓の配管がよくわからないので恥ずかしながら論理的な回答はできません。
いろいろなコックをいじっているうちに直ってしまったのが実態です。
まずはポンプの前のエア抜き。温水ボイラーのエア抜き、これに関連してシャワーのコックの操作。シャワー位置が一番高い位置にあり閉まっているとエアーが残っていたと解釈しています。なぜかは推測の域。シャワーを開くと温水ボイラーのエア向き口から水が出てきて直ってしまいました。

　よっきさん、こんばんは。
　ポンプに問題がないと仮定した場合、エアーがまだ入っていると思います。
　ボイラーによっては、エアー抜きバルブがあるものもありますが、最も原始的な方法になりますが、全ての蛇口を開放状態にしてポンプをしばらく回してください。
　エアーの入っている状況に関しては、notori58さんが書かれているように高い位置に溜まっていますのでできればシャワーをシャワーパンなどに置いた状態でポンプを作動させてみてください。

ご回答皆様ありがとうごいます。今度の休みの日にでもトライしてみようと思います。
もし、それでも駄目でしたらまたアドバイスお願いします。

はじめまして、Hide＠長崎です

ディープサイクルバッテリーは自動車始動用バッテリー？に比べると充電電圧が高いです。
そのため、通常の走行充電では過充電になることはないと思います。
過充電を心配するより充電不足の状態になるようです。

ディープサイクルバッテリーは専用の充電器を使用しないと満充電ができないようです。

長崎にお寄りになるのであればお声掛けください。

Hideさん、ありがとうございます。
ディープは２１Ｖ程度の高い電圧でないと満充電できないらしいですね。
走行充電だと１４．７Ｖ程度ですね。確かに満充電できないみたいですね。
でもある人の発言で関係ない（１４．７Ｖで長時間充電するのも良くないみたいな発言をしている）などと書いてありますね。私もnetでいろいろ調べていますが
論理的に説明がないので困ってしまいます。
バッテリーメーカーに聞いてみたいところです。
私も満充電にならないのなら過充電にならないのではないかと考えていました。
でも、でも上記のような発言もある。
今回２０日間ぐらいの九州旅行でバッテリと電圧計とにらめっこしながら走ろうと考えています。
関東から九州は行きはフェリーにしてしまいました。帰りは高速で１０００Ｋｍを走る予定。帰りですのでバッテリーが壊れても問題ないでしょう。
ところで長崎市内でＰ泊で切りところがあれば教えてください。9日の出発です。

>ディープは２１Ｖ程度の高い電圧でないと満充電できないらしいですね。
確か16V程度だったと記憶しております。

>でもある人の発言で関係ない（１４．７Ｖで長時間充電するのも良くないみたいな発言をしている）などと書いてありますね。
そうなのですか？
過充電にはならないけどバッテリーが加熱することで悪影響があるとのことかもしれませんね。

>帰りは高速で１０００Ｋｍを走る予定。帰りですのでバッテリーが壊れても問題ないでしょう。
悪影響がある可能性があるのであれば、長距離走行の際バッテリーターミナルをはずす方がよいでしょうね。
もしもメインバッテリーの電圧を監視しながら走行充電のコントロールをするタイプのコントローラーがついているのであれば、電圧センサー部分の配線にスイッチを設けて、オフにした時には充電しないようにすることも可能です。

>ところで長崎市内でＰ泊で切りところがあれば教えてください。
長崎市内には適切なP泊場所はありません。
私の家の駐車場をお使いになって結構ですよ！。今までも何人ＮＣの方かP泊されました。
横幅が2.5ｍの車は結構入るのに苦労しますが・・・。

あとでアドレスを書き込みますので、メールください。

notori58　さん

アドレスは九州地区掲示板に書き込みますのでそちらをご覧下さい。

もし長距離走行時にサブバッテリーの端子をはずすのであれば
サブバッテリーの−側(アース側)端子のみをはずすのが一般的に安全かと思います。

　notori58さん、こんばんは。
　専門家ではないのでご了承ください。

　ディープサイクルバッテリーが放電状態近くまで下がっている場合で満充電するのに24時間以上かかる場合もあります。（充電器にもよります）
　バッテリーの寿命を縮めるのは、急速充電などによる高温＆ガッシング（煮えたぎること）が発生することでバッテリーの寿命を縮めると言われています。
　一般的に自動車は、13.8V前後の電圧をオルタネーターで発生させます。
　HIDEさんも書かれていますが、ACデルコのカルシウムバッテリーの充電は、初期電圧１６Ｖと高電圧低電流で充電され、徐々に電圧を落とし電流を上げる充電が望ましいといわれています。
　現にアメリカの大陸では、１０００キロを超えるキャラバンも珍しくありません。本場のアメリカ製モーターホームにも過充電をカットするような製品は取り付けられていません。過充電については、それほど気になさらなくてもよろしいかと思います。
　

モーターホームサプライさんや、東和モータースさんなどで、カプラー売ってますよ。

　オートガスは基本的に走行燃料として販売していて税金が免除されています、それ以外の使用での購入は違法行為にあたるので注意してください。また地域によってはLPGとオートガスの成分の違いからキャンピングカーの設備機器の故障や不完全燃焼を起こす事があります。日本のLPGタンクへの換装をお勧めします。

　テラ＠岐阜マスターさん、こんばんは。
　貫通する穴を開けるためには、長いキリのようなものがあれば良いと思いますが、なかなか見つけるのが難しいと思います。
　１００円ショップの５０センチ以上ある長いドライバーが使えるのではないでしょうか。

有難うございます、
早速確認しましたが手前のボルト外すことが出来ますが奥のボルトが中々手が入っていかず難航しています(年寄りのため体が硬くボルトがうまく外れません、外れたとしても付ける事が)明日にでも若い人に頼みます、外す要領が分かって助かりました
所でいはらさんのリアルタの漏れの原因はパッキンでしょうか?

さきほど水漏れがやっと修理しました。
原因が便器後部にあるパイプジョイントが振動あるいは冬場の凍結で緩んでいたためだと思います。閉めなおすとぴたっとなおりビールでも飲みたい気持ちで、すきっきりしました。後部のボルトは、ボックスレンチとユニバーサルの道具ですれば比較的簡単でした、、今日は便器もごしごし綺麗に洗いました。

あっそうそう、、忘れていました。
便器の取り外しの際、便器下のパッキングがずれ易いので気をつけてください。
うかっとすると下部にあるタンクに落ちてしまいます。
それと、パイプジョイントはしっかりしなおさないとまた漏れる原因になります。
私も年ですので、、、、ひとこと老婆心にて。

バッチリ完了ですね！

最近リアルタもかなり情報集まってきて乗りやすい車になってきました。

またいろいろ情報交換しましょう！

いはらさん？konnyさんお早うございます
昨夜キャンカー仲間の若い人にお願いしてついに便器が外れました(やっぱり若い人身体が柔らかいですよね還暦過ぎるとチョット悪い体制で作業すると身体があちこち痛くて)
本題に戻ります便器取り外して見るとなんとウォーターバルブがひび割れしていました
きっと冬場対策で水抜きがうまく出きていなくて割れたと思います(北海道です)これから部品探しいたします
お騒がせしてすみませんでしたこれからもよろしくお願いいたします

オナン発電機のリモコンですが、何とか自力で
修理できました。何かの参考になればと思いＵＰします。
まず、室内スイッチの配線を確認しました。
スイッチの裏には配線の番号（１から６）が印刷されており
テスターと配線の状況から
１　マイナス（配線白色）
２　ストップ（黄色）
３　スタート（黒色）
４　欠番
５　プラス（赤色）
６　プラス（緑色）
　　５と６にジャンパー線あり
と確認できました。
そこで発電機の運転席側にもぐりこみ、配線を眺めること暫し、
発電機のガソリン供給パイプのそばにリモコンからの配線と
コネクターを発見し、取り外しました。各色の配線はココから白一色のコネクター配線（５本）にそれぞれ圧着スリーブで結線されていました、
また白色のコードにはすべて番号が印刷されており、1列６ピンのコネクターは番号順に欠番の4を飛ばして配置されていました。
ここでコネクターをさらに観察すると、２と３の配線がさびて外れていました、コネクター端子を用意して２と３のコードに圧着してコネクターを元に戻しました。
発電機にコネクターを戻し、室内リモコンのスイッチを恐る恐る押すと…無事スタートできました！めでたしめでたし。
でもこのコネクター水も掛かる位置なのに防水らしき構造は
一切無く室内で使用しているものと同一です。
私と同じ症状になっておられる方も居られるのではないでしょうか。
発電機のコネクターをはずさずコードを軽く引っ張るだけでも断線の確認はできそうです

レスありがとうございます。
早速次の休みの時に試してみます。

我が家のリアルタも便器後部から水漏れしています水圧掛けると漏れているのが分かりますがなんせ手が入らないので閉めることが出来ませんし手前の見えるボルト緩めても便器自体が外れません、漏れた水はシャワーの排水ポンプで排水しています?
どなたか便器の取り外しの経験の有る方がおられましたらご指導宜しくお願いいたします


追伸・昨日リアルタのエントランスドアーの鍵が壊れて新しい鍵に交換しましたよ
　　　次はブロワーモーターの交換です(新しいブロワーモーター購入済み)

お久しぶりです。
以前から少し水漏れがあったのですが、
原因がはっきり特定できませんでした。
同じ箇所のようですね。
困っています。
箇所を触っている間にパイプがはずれ
ジャジャ漏れです。
便器のボルトは説明書では１本なんですが、、、？
どなたかご存知ないですか？

うちのコはカセットトイレなんです…

サンフライヤーのとは形状が違いますし…

今日はバキュームホースを交換してきました。
結構ホースぼろぼろです。

あ、うちもトイレのは鍵付のに交換しましたよ♪

おはようございます。
何か私のか違いだったかな？
失敬しました。
昨夜もタンク内の水を全部放出しました。
ジャジャ漏りなもんで、、、、
何か狭い箇所でも使える道具を考えようかとも
思っているところです。
悩んでいます。
それにしても水漏れ問題は、
キャンピングカーにはつきものなのかも知れませんね、、

リアルタなんですがトイレが二タイプあるんです。
うちのリアルタがカセットトイレのタイプなんです。

外れてよかったですね。
同じ車なので何かあればお力になれることもあるかと思います。

本日作業しました。ホームセンターで材料を探し、４．５ｍｍ厚のポリカーボネート製中空板を購入しました。これを空気層代わりにガラスでサンドイッチし、ちょうど良い厚さでしたので戻しました。バンクベッド部は作業しにくかったので、クッションシートをボンネットに敷き、板と垂木で高さ調整してボンネットに乗る形で作業しました。流石E350ベースのボンネットは丈夫でした。雨の日の後が楽しみのような、どうなることでしょうか？

多分純正しかないと思います…
マルチファンクションスイッチはミッションに入っています。

接着されてしまっているのでしたら、両側からピアノ線で挽きながらはがしていくといいようです。

針金を通してみたのですが
針金がビクとも動きません
気長にやったほうがいいのかな？

針金だとちょっと太い？
高い柱などあればそこにくくりつけてという手があります。
かなり大変そうです。

お隣愛知県です。今日二重窓の修理とシーリングのやり直し、バンク部のライトをLEDにしました。古いシリコンはホームセンターで売っているパーツクリーナー(スプレー缶）で軟化させふき取りました。あまり硬いようでしたら試されてみてはいかがですか。

パーツクリーナーで軟化できるのですね
知りませんでした。

しかし、当方のトップボックスはリベット止めしてあり、その周りを、
シリコン（コーキング）だと思っていましたが
ガラスボンドで、シールしていりました。

皆さんの言われて様に　やって本日、取り外せました。
しかし、すこし、無理やりやったところが、FRPの表地まで、剥がれた所がありますが
ボックスを載せて、コーキングすればいいかな？って思っています
皆さん　ありがとうございました

定番ですが、イグニッションのスイッチか、マルチファンクションスイッチあたりが怪しいです。

早めに交換することをおすすめします！うちも昨年、リアルタは交換しました。

中山さま、こんにちは。つまみの件はリアヒーターの水量調整用のバルブのつまみです。FFヒーター（茶色の四角いもの）の下に黒い四角いものがあると思いますがこれがラジエターからきているヒーターです。運転席のヒーターと同じでラジエターの水がきています。三菱商事のマニュアルありますがコピーしますか？するならお貸しいたします。

つまみ、固着して堅くなっている車が多いです。

ワードローブの床を開けてバルブのところに潤滑剤を吹き付けてください。
スムーズに回るようになります。

固着している車はここが熱により錆びのように白い粉が出ていると思います。
あまり無理をすると壊れてしまいます。

もちろんメインスイッチを入れてください。
長期にわたらなければいれっぱなしでも大丈夫です

実際このディスコネクトスイッチが付いてない車のほうが多いと思われます。

Ｋｏｎｎｙ さん助かりました。
明日サブバッテリー代えに来てもらいます。これでいい感じでキャンプの季節に入れます＾＾）
＊＊では、始めにガスのせんを開けてメインのスイッチを入れて冷蔵庫のスイッチをっと言う順序ですね！！
有難うございます。
又家族５人でいろんな所に行ってきま〜〜〜〜す！

予定：５月の４/５/６/三河高原キャンプ村さんにお世話になってきます。
又ご指導よろしくお願いします。有難うございました。

はじめまして、Hideと申します。
お書き込みの内容から考えますと、走行充電装置の故障か配線の不良と思われます。

ただ、エンジンをかけて何分かはサブバッテリーの充電をしない構造のものも
あるようです。
エンジンをかけてからある程度の時間経過した後でも同じ今状況であれば、故障または
配線の不良ではないでしょうか。

もしもお近くであれば見てもよろしいのですが・・。

NEW-ERAというのが、SBC-001Aであれば、メインの電圧を監視し、一定電圧を超えるとサブバッテリーにも充電を開始する構造のようなので、エンジン始動後一定時間たつ必要はないようですね。

またSBC-001Aの場合本体の配線はメインバッテリーへ2本、サブバッテリーへ2本計4本のようです。メイン側とサブ側の配線を間違えても正常に働きませんので、念のためご確認ください。

はじめまして

EW-ERA　SBC-001であれば
ヒューズは確認されましたか？（小型のヒューズがメインＳＷの横に有ると思います）
又充電中ＬEDが点灯すると思いますがいかがでしょうか？

おひさしぶりです。
確かにヒューズは一番に考えられるところですね。

SBC-001の場合はメインバッテリーの電圧を監視して一定電圧を超えるリレーにてサブバッテリーと直結する構造です。

ただ、電流制限と電流の逆流防止回路のため、リレーがつながってもサブとメインの電圧は同一とはならないようです。

LEDが点灯しているが充電できない場合、リレーの劣化が考えられます。
この場合、状況によっは別のリレーを使って改造(修理)が可能かと思います。

Hideさん、こづえさんありがとう。残念ながらSBC-001Aではありません。年式が古いのでNEW-ERAはアイソレータだと思うのですが、今度の休みに型式を調べてみようと思います。その結果でまた相談させていただきます。ありがとう。

ダイオードなのでテスターでどうつうを調べれば故障の有無は簡単に判断が出来ませんか？

写真でもアイソレータ方式であるかの判断は出来るかも知れません。

＜メーカーがアメリカのエリクサーと言うバッゲージドアーの
メーカー＜・・か全くわかりませんので少し切り取って送りましょうか。
使わないので適合すれば格安でかまいません。

テストピースお願い出来ますでしょうか？
２〜３ｃｍで結構ですのでメール便か定形外でお願いします。
AAAarchiko@dol.hi-ho.ne.jp
キャンパーの皆様の連帯感がすごく嬉しいです。

ラジエターキャップ無いのが多いのか、私が今まで見た車でついているものはありません。
リアルタもリザーバータンクからのキャップになっています。
うちの車も入れ替えの時にはリザーバータンクからやっていました。

立ち上がり部分、私のもホースの付け根のところ、パイプに錆が出てきていました。

バンドも錆が出ているので交換したかったのですが…

今日はリザーバータンクの交換（クーラントの液量がはっきり見えます！）とギャレーのワンレバーをシャワーホースが延びるタイプに交換してみました。コレは便利です。

ちょっとここのところ忙しくてリアルタにいけていませんでした。

変色してしまったリザーバータンクの交換もパーツが届いているのに、まだできていません…

ゴムと金属パイプのところとのこと。ゴムの劣化でしょうかね？
どのように接続されているか見てみたいと思います。

室内側に漏れているあとがないようであればそこを交換することで終わりそうな感じですね。

たつや様
はじめまして、参考になるかどうか分かりませんが、以前アメリカよりキャンピングトレーラーの外装のアルミパネル4ｍ*ｗ600を２０枚ほど輸入致しました。このときは東京でのキャンビングカーショーで、パークトレーラーを輸入販売している関東の業者の方に相談をしてパークトレーラーに積んで貰い輸入いたしました。
その会社の代表の方はとても良い方で、引取りの時も港渡しとの事でしたが、次のキャンピングーカーショーの名古屋までついでに乗せていくよ、との事で地元名古屋で引き取り致しました。ですので一度パークトレーラーの輸入販売している業者の方に相談して見るのも一考です。サイドオーニングメーカーから現地パークトレーラーメーカーに送って乗せて貰う事が出来るかの相談です。業者さんも商売ですので、それなりの手数料の支払いが必要ですが、手配をして乗せてもらう事が出来れば格安に運んでくれると思います。又はパークトレーラー業者に現地で買って貰うこともすべてをまかせるかです。コレなら商品価格は多少上がりますが、運送料は要求されないと思います。当方は後者でした。関税も当方にはかかりませんでした。パークトレーラーぐらいの大きさでないと5Ｍのサイドオーニングなどの長物は絶対乗りません。当方の4.5Ｍのフィアマも単体で50Ｋｇはありますから。
一度そのような近場の業者に相談してみると良いと思います。安い方法を見つけてください。

はじめまして。

バンテックさんのところで、白のモールを購入したことがあります。
リバティーのラゲージドアとのマッチングについてはわかりませんので、問合せしてみてください。

お教え頂いたバンテック様にTELしてみましたが、
ここも既に黒色のみのようです、メーカーも紫外線焼けのため生産中止のようです。
何れかで在庫を探すしかないようです。

仕方なく黒色に交換された方もあると思うのですが、白いボディーに如何ですか？
目立ちすぎませんか？似合えばいいのですが・・・・・・・・・・・

そうですか、お役に立てなくて、申し訳ありません。

たしかに白はすぐに色が変わってしまいます。サンドペーパーで少し磨くと白くなりましたが、たぶん時間の問題です。

私は詳しくありませんが、モールの塗装は可能なのでしょうか。

　kennさん、hosoさんこんばんは。
　モールの塗装は可能です。塗料＋シンナー＋硬化剤＋軟化剤・・・をニ液性ウレタン塗装で行えばボディと同色にできます。ただ、マスキングなどの手間がかかりますけど。

未使用の白モールをもっていますが、どんな型でしょうか。

master様の再塗装は心動かされますが、かなり難しそうですね、材料の入手に。
モールは取り外せばマスキングする必要は無いのですが、硬化部分をカッターナイフのエッジで削り取りシンナーで変色部分をこすり落とすと綺麗になりましたが（１年前にテスト済み）暫くするとニチャニチャと溶け出して、排気カーボンで真っ黒に汚れてきました。シンナーの後の硬化剤があれば再塗装する必要が無いのかも？

スギさん　有り難うございます、ただ今アネックスで問い合わせたのですが、
バゲージドアー？ラゲージ？どちらなんでしょうか？　　のメーカーを調べてくれました。アメリカ製で　エリクサー　と言うメーカーだそうです、
形状はハット型巾１０ｍｍつば底巾１７ｍｍ高さ７ｍｍ厚み１，２ｍｍ程度の物です。

どうもそれらしき物のようですが、たとえて言うならU型のカーテンレールに似た形で
ボデーのレールにかぶせて使うモールです。

テストです

了解です。
直接電話でもかまいません。
090-3150-8595です。

　元さん、こんばんは。
　写真は、バイメタルと呼ばれ、温度により伸縮する仕組みの接点（スイッチ）です。バイメタルは温度に反応して伸びたり縮んだりする性質があり、それを利用してスイッチングを行う非常に原始的なスイッチです。それ故に、個体差による温度の反応が異なる場合があります。それを補うために微調整が可能なネジがついています。
　補正する場合は、ドライヤーなどを使い温度を測定しながら調整することができますが、それほど緻密な精度は期待できません。
　この部分は、スイッチングのみになり、大きな電流が流れることもありませんので、現在の配線と同等であれば問題ないと思います。

master様いつもお世話になります。

そうだったんですか〜。この部分がバイメタルだったんですね。だから下部に動いた痕がついてたんですね、私はてっきり渦巻きの部分がバイメタルだと思っていました。今度、早速移設してみます。

また1つキャンピングカーの事が解ってうれしくなりました。master様を始めNCの皆様にはいろいろ教えて頂きいつも感謝しております。有難う御座いました。

　元さん、ご丁寧に恐縮です。
　説明が悪く申し訳ございません！うずまき部分がバイメタルです！

master様丁寧なご説明有難う御座います。

渦まき部分バイメタルとすれば、渦巻きの右下側のスライド調整出来るような金具は何のために付いているのでしょうか？さらに右側には２〜１０までの目盛りがありますし、何か役目があるように思えるのですが。

ご存知でしたらお教えくださいませんでしょうか？質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願い致します。

　元さん、失礼いたしました。
　スライド部分は、運転のインターバルの調整です。
　数値の小さいほうにスライドすれば、頻繁に停止、運転を繰り返します。
　大きいほうにスライドさせれば、その感覚は大きくなります。
　一般的な調整では、1時間に５〜6回の運転・停止を繰り返します。
　細かな調整ができる設計ですが、これについてもかなり原始的な調整方法ですので、まず調整は必要ないと思います。ご参考までに。

master様重ね重ね有難う御座います。

おかげさまでよく解りました。現在インターバル調整の数字は最大になっていましたので、これ以上はインターバルを長く出来ない状態と思われます。ただ1時間当たり５〜６回といわれればそんな物の様な気もします。ただ現在はヒーターのすぐ上にサーモスイッチが付いており、就寝部と離れているためにもう少し就寝部近くにサーモスイッチを移動させようと考えている次第です。

masuter様この度は重ね重ねのご親切有難う御座いました。

　元さん、ご丁寧にありがとうございます。
　サーモですが、おっしゃるとおりに排気に近いところですとすぐにサーモがきくこともありますので、場所を移動されるのはとても実用的だと思います。
ぜひがんばってください。

ちょうどボイラーとヒーターが左後ろ。
リアルタはFFなのでおそらくリアの配管の行きと帰りをバイパスすれば走れます。
ちょっと構造みてないのでバイパスポイントつかめませんが…
うちのでも時間があればみてみます。

トイレわきのもの入れの床外すとボイラ−とヒーター本体が見えます。

貴重な情報ありがとうございました。
昨日、夕方にライトを照らして確認しました。たしかに、前方から2本の金属パイプが左タイヤ前上の床を突き抜けて室内に入っていることを確認しました。
その上がり口は金属ですが、カーブの所はゴム製のパイプで接続されていました。途中で、試験的に冷却水をエンジンのサブタンクから注入しましたところ、ゴム製と金属配管の継ぎ目の部分で漏れがあるような感じです。金属配管の出入口部分からの漏れはないようでした。また室内から後方シートの下の部分も見てみましたが、素人の私には何が何かわかりませんでしたが、ボイラ−とヒーター的なものが確認しました。
またご相談にのって下さい。

リアにボイラーまたはヒーターがついていてそのあたりからの漏れならバイパスしてしのぐことができます。
いずれにせよ漏れてる場所の特定がまず最初です。ホースなら交換するだけですし…

車下にもぐって確認作業したいと思います。その結果をまたご報告致します。

はじめまして。
以前に車体側のフロントエアコンが故障した時に短期間ですが同じ方法で冷房していたことがあります。ただこの方法だと傾斜地を走行したりブレーキ時などで発電機のオイルが偏るとオイル量の警告センサーが働き、時々発電機が止まります。車載用として作られた発電機なら問題ないかもしれませんが通常の発電機ならそのような保護機能が付いいる場合が多いようです。
純正のエアコンが無いのなら汎用品のエアコンを取り付けた方が効率の面でも良いのではないでしょうか。

金属の棒が３本伸びているタイプのセンサーの場合、配線のはずれが一番に
考えられますが、確認は出来ていますか？

センサーの上に3本それぞれねじ留めまたはカプラーで配線されていると
思います。

テスターで抵抗をあたって見るのが早いのですが、テスターはお持ちですか？

カプラー＆配線は今日確認しました。ちなみにセンサーの棒は４本でした・・
そしてセンサーをミニクリップで直結したところ、正常に動くのですが・・
一体なぜなんでしょう・・・

>センサーをミニクリップで直結したところ、正常に動くのですが・・・

電子回路の不調かも知れませんが、センサー棒を目の細かいサンドペーパーで少し磨いてみてみてください。
あまり期待は出来ませんが、もしかしたら治るかも・・。

早速試してみます・・

レモンさん初めましてです。　電子レンジですが、我家では実際に使ってます。
条件としてはサブ１０５Ａ×２に２ＫＷのインバーターを接続してます。レンジの出力は1150Ｗです。もっと小電力のレンジが良いのですが手に入らないので実用限界かと思います。実際にこれで食品の暖めや料理の下ごしらえに使用してます。

バッテリーにしてみれば、大変リスキーな事とは思いますが条件的にこれしか無いので、充分注意していると言ったところです。設置や使用方法に当たっては、諸先輩方のＨＰを参考にさせて貰いました。何しろ大変大きな電流が流れるので、入手可能な限り太いケーブルを使いました（圧着工具が高いのが痛かったですね）

このような機器の使い方には、ご批判もあるかと思います。全て自己責任において施工しております。事故等には配慮を忘れ無い所存です。

　はじめまして。

　私もサブバッテリーで電子レンジ使用しております。
サブバッテリーは１０５Ａｈ、電子レンジは５００Ｗ(定格消費９６０Ｗ)、インバーターは連続最大パワー１２００Ｗ(瞬間最大パワー３０００Ｗ)です。

　フリー百科事典のウィキペディア（Wikipedia）で「商用電源周波数」を検索すると、電子レンジは、「50Hz用を60Hzで使用すると毎秒100回放射されるマイクロ波が120回に増えるため焦げたりする 逆に60Hz用を50Hzで使用するとトランスが過熱焼損し危険である」と記載があります。

　　インバーターを購入される場合は、５５０Ｈｚではなく、５０Ｈｚと６０Ｈｚが切り替え出来るタイプがおすすめです。

　また、私の電子レンジは単機能のものなので、インバーターは疑似サイン波を購入しましたが、正弦波でないとマイコン制御の電化製品は使えないようなので、ご注意ください。

　それと、電子レンジは起動時に1.5〜2倍の電流が流れるそうです。多少余裕のあるインバーターをおすすめします。

勉強になります、ありがとうございました。
そこでまたご相談ですが、現在のサブバッテリーとは別に２台設置を考えております、
その場合走行充電はメインから別に１台増設必要でしょうか？
それとも現在の走行充電に二股配線しても問題はないのでしょうか？
すみません無知な私にご教示ください、よろしくお願いします。

レモンさんこんばんは。

　私もそんなに詳しくないのですが、新しいバッテリーと、古いバッテリー、または容量の違うバッテリーをを繋げてしまうと、弱いバッテリーに電気が流れて、新しく大きな容量のバッテリーを増設しても、その能力を発揮できないそうです。増設したバッテリーと今まで使っていたバッテリーは切り離せるような配線にした方が良いと思います。

　走行充電に二股配線した場合、少しなら大丈夫だと思いますが、サブバッテリーを２個とも使い切ってしまった場合、２個同時に充電することになりますので、走行充電のシステムに大きな電流か流れることになります。その場合には、２０アンペアを超えるかもしれません。

　また、キャンピングカーの使用頻度によると思いますが、充電だけで複数のサブバッテリーを充電する場合は、なかなか満充電出来ないかもしれません。走行充電とは別に、外の充電方法もお考え頂く方が良いと思います。

　私の場合は、走行充電のシステムの容量が小さかったので、バッテリー切替機で、充電も、使用も、１個づつ行っています。

　ただ、バッテリー切替機を使う場合、配線は簡単ですが、管理は面倒です。

アドバイスありがとうございます、少しづつ電気のことがわかってきました。
計画では今の走行充電から二又配線で一方は現在の１０５Ａ、もうひとつの配線から（１０５Ａ×２）を考えております。（１０５×２）へはアドバイスで『外の充電方法』とありますがソーラー（５０Ｗ）も検討中です。これで満充電可能なものでしょうか？
バッテリー切替機ですが、これは走行充電から送る電流をバッテリー毎に充電するして、１つ満充電になったら次のバッテリーを充電することも可能でしょうか？
質問ばかりですみません、よろしくお願いいたします。

レモンさん現在私もバッテリーで電子レンジが使えないかチャレンジ中です。
１０５Ａバッテリー（多少古い）2個、定格１５００Ｗのインバーター、消費電力１１００Ｗの電子レンジ、２２ｓｑの配線でトライをしています。
バッテリーフル充電（１２．７−８Ｖ・・フル充電と考えている）
電子レンジをonにすると電圧が１１．８Ｖまで急降下し３分後には１０．９Ｖ程度になってしまい。更に下がるとインバーターがアラームを出し始めます。ということで３−４分ぐらいしか使えないことになりました。電子レンジの中の２００ｃｃの水は飲めないぐらいの熱さになっていました。１０分ぐらいを期待したのですが無理なようです。
電子レンジがoffになると電圧は１２．５Ｖに戻りました。またonにすると電圧は１０．８Ｖに下がってしまい電子レンジは使えない状態。走行充電（４０ｋｍ）後では元に戻っていました。まあ３−４分は使えるなといったところ、元に戻すには４０ＫＭほで走らなければならないといったとこるが私の結論です。バッテリーを使っている人の経験を聞きたいところです。NCの全国版に投稿しています。参考にどうぞ
レモンさんの結果を教えてください。

1.エンジンオイルにレッドラインを使用（メカノイズ低減の為）
2.自作サイレンサー装着（排気音低減の為）

これでかなり静かになっています