ボイラー故障の件で…。
返信ない為自己完結しました。

自己解決しました
原因はまだ交換していない前回のセンサーでした
センサーを交換後　赤ランプ点灯→点火→消灯　になりました
　ありがとうございました

結局　アース不良が原因でした
締めなおしたら　あっさり直りました

ヒデさんはじめまして。
リアルタの電気系統の概略を以下に示します。
説明は、進行方向に車を見て上から車体を見下ろした前提です。


左側後、シート下の位置。これは、発電機または、外部電源をDCに変換する装置です。
エアコン、冷蔵庫ACモード、ボイラーには供給されません。
その上あたりに、ACサーキットブレーカーと１２Vヒューズがあります。
そこをまずチェックされてください。
また、ブレーカーのつまみは、一旦OFFにしてから再度ONにしてください。
また、コンセントにGFCI保護装置がOFFになっていることも考えます。一旦OFFにして再度ONにしてください。

外部電源接続をした場合は、コンセントに電源きますか？

　Randkyさんはじめまして。
　書かれている情報をもとに考えられることを考えてみました。
　
・サブとメインは別回路である。電圧計からもオルタは正常。
・エンジン始動後のサブとメインは、正常につながっている。しかし、これは、増設の回路であり、イグニッションからの信号を受けてリレーを介し、接続されているはずなので警告灯とは無関係。
・走行後に解消される・・・・熱や振動による変換かも。
・可能性は低いかもしれませんが、キーシリンダー裏側のスイッチが接触不良は考えられませんでしょうか。推測ですが、ハンドル付け根部分のプラスチックカバーを外したあたりにキーシリンダーからカプラがあれば、そこをテスターでキーを回しながら測定されてみてはいかがでしょうか。

master様
どうもありがとうございました。
高年式の車ですので、振動等の不具合かもしれません。テスターで
順を追って確認していきたいと思います。

　Randyさんご丁寧にありがとうございます。
もしかしたら的はずれかもしれません。その上で、テスターでのチェンクは少々大変ですががんばってください。

ＲＡＮＤＹさん、はじめまして平成4年式のボンゴベースに乗ってます。
当方の車両で電装系の不具合が出たときの経験からですが、
ここまで古くなると切れてなくてもヒューズ、ヒュージブルリンクが劣化してて不具合も出ることもあるので、交換してみたほうが良いかもしれません。
オルタネータ、バッテリー間のケーブルが原因だったこともあります。

Dorman 674-169 - Dorman Exhaust Manifolds

MagnaFlow 334302 - MagnaFlow Direct-Fit Catalytic Converters


Bosal 079-4032 - Bosal Exhaust Y-Pipes
などあります。

その他、必要な部分は汎用品で組み合わせて作ることができます。

もうすでに解決済かもしれませんが、タンクについていいる小さなレバーを引いてください。もしそこから水が出るなら水が入っています。タンクに水が入っているけどラインからでないということは考えられませんでしょうか。

　tuidiさん、こんにちは。書かれているとおり、水温が下がるとセンサーにより再着火する仕組みです。センサー不良の可能性が高いと思います。
　燃焼が自動で止まった際のセンサーの抵抗を確認されてみてください。また、余りお勧めできませんが、センサーのハーネスを短絡させて再度燃焼が始まるか確認されてみてはいかがでしょうか。

master様　
お返事ありがとうございます
センサーはどこについてるのでしょうか？

以下のような形状のものがありませんでしょうか。
www.amazon.com/Thermostat-Assembly-Replace-Replacement-Emergency/dp/B07QR85Q1T/ref=pd_sbs_263_t_0/145-2074716-7405035?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07QR85Q1T&pd_rd_r=f7223b5f-5094-45d8-908b-b88c0513c3b7&pd_rd_w=8Nkq0&pd_rd_wg=6Igga&pf_rd_p=5cfcfe89-300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=QA8RWQH1WZXRBZ9PTWAX&psc=1&refRID=QA8RWQH1WZXRBZ9PTWAX

beamalarm.com/Documents/atwood_water_heater_troubleshooting.html

お返事ありがとうございます
わかりました

英語は？？？？でわかりませんが、バンテックに補修Ａｓｓｙパーツがありました

ありがとうございました

万歳復活、マスター様ありがとうございます。
3月初めより、不調の発電機を降ろして、自分なりにチャレンジ
ネットを調べたり、コンチキ640様の連絡を頂いたりなかなか復活しません
仕方なく、市内の機械屋に持ち込みお願いしましたが、かからず、途方に暮れてました。
そこにマスター様より連絡を頂き、藁にもすがる思いでお願いしました。
あれから３ケ月色んな連絡を頂き、本当に勉強になりました。
これを糧にこれからのキャンピングカーライフを楽しみます。
残り後、何年か分かりませんが、皆様のお知恵、力添えを頂き楽しんでまいります。
この掲示板、NetCanper様の御発展を応援致します。
有難う御座いました。

キャブレターの詰まりは、ガスケッットの劣化、かなりボロボロでしたので
ウレタンガスケット、イグニッションコイルとコントロールボード、他にも悪いところが有れば交換をお願い致します。
代金はラインで口座番号を連絡頂ければ振込いたします。
急いでいませんのでお暇なときにゆっくりでいいですよ

ことり様
はじめまして、サブバッテリーのAGM210Aとの事ですが、
この数字では、はっきりしませんのて、型番をお願いいたします。
たとえばEB60とかEB100とかです。
又ソーラーの開放電圧と、ワット数もお願いいたします。車両のメインバッテリーの型番も教えてください。(オルタネーターのA数も分かればよいのですが、)メインのAで推測いたします。
これだけあれば、判断が付くと思います。

コンチキ640様

ご丁寧にお返事ありがとうございます。

◆サブバッテリ：OPC12-200
◆ソーラーパネル解放電圧：40V/220W
◆メインバッテリー：75D23L
◆オルタネーター：TRY230ですので、80A と思われます。

コンバーターの出力を14〜15Vにして、直接サブバッテリーを充電しようと思ったのですが、過充電が気になり、MPPT経由の充電を考えた次第です。

宜しくお願いいたします。

型番容量ありがとうございます。

ここでの問題は、ソーラーパネルの開放電圧です。
開放で、40Vはそのままでは、バッテリーにはきついと思われますので、最低でもMPPT電圧追従式のコントローラーは必要です。

MPPTの選択ですが、

ソーラーパネルが220Wだと、１時間では220W/Hなので、平均日照時間３．５時間X1週間
で5390Wあり、１２Vバッテリーだと約450AHバッテリー容量/７日です。逆算で200Aのバッテリー容量だと3日位て満充電となる計算です。計算上ですので、損失を考えても4-5日で満充電となります。ですので、０からの充電ですので、容量が50%残っていれば、理想なシステムです。
天気の中で、１週間２週間充電し続けけるのは、バッテリーがXになります。コントローラーは必需品です。

220W 40V使用のソーラーであれば、5.5Aですが、220W 12Vだと18.3Aになります。
したがって
変換させて、どれだけ電流が増えるのかは、わかりませんが、容量の大きなものが必要です。

又車両のバッテリーと(エンジンが掛かっていればOK)直接長時間繋ぐのはNGです。サブの容量が大きくメインから流れてしまいます。

サブは独立で構築したほうが良いと思います。走行充電のときはONして、滞在の場合は、メインより切り離すのがいいと思います。ぜんぶ使って帰れなくなります。

走行充電の件ですが、80Aあれば、昼間なら２-３時間夜なら３-４時間で充電できると思います。

ソーラーをまだ入手していないのなら、開放電圧の低いものが良いと思います。

これはあくまで、個人の見解です。参考程度に判断してください。

コンチキ640様

早速の返信ありがとうございます。

既存のMPPTは耐60V/20A　のものを使用しておりまして、 好天時には14Aほどで充電可能です。
このサブバッテリーサイクルユースでは14.4〜15.0V（スタンバイユースでは13.5〜13.8V)の充電電圧が求められております。
一方、オルタネーターの電圧は観察する限り、13.5v程度で、サイクルユースの充電圧に達していない模様なんですが、これをコンバーターで15vくらいに上げてからサブバッテリーに充電することは効果的と思われますでしょうか？

購入して2年のサブバッテリーですが、使用頻度も年20日程度なんですが、サブバッテリー使用後、走行充電するものの、数分で充電電流が止まってしまい、走行充電圧が低いのではないかと思っている次第です。

なお、現状、メインバッテリーとサブバッテリーはエンジン作動中のみ接続され、停止中は切り離されております。

コトリ様
オルタネーターの電圧が多少低いようですね。15V昇圧してバッテリーを充電するのは有効ですが、車両機器に15V掛けてしまうのは、少々高電圧です。

この前、80Aで２-４時間と書きましたが、80Aをすべて供給の場合で、単純に書きましたが、オルタネーターは、すべてを供給しませんので、間違っています。

走行充電ですといくら80Aあるとしても、車両消費電力になりサブにまわせる電流は少ないです。したがって数時間　210Aのバッテリーなら,10時間はかかるでしょう。

オルタネーターは消費電力に対して負荷がかかり電流をあげる構造なので、充電電力に対する、電流増加はしないので、(消費電流に対しての増加のみ)そこに210A容量のバッテリーが控えていれば、電流は供給より需要へと回ってしまいます。
逆流防止のダイオードを取りつけた方が有効なのかも知れません。

話は違いますが、ソーラーパネルと一緒で、昼の発電の時には、バッテリーに、電圧を掛けて一気に電流を供給しますが、夜間発電しないときには、バッテリーから逆流して電流を放出してしまいます。ですので必ず、ダイオードを取り付けます。その考えと一緒です。高いほうから、低いほうへ流れます。

私のサブは、160Aですが、屋内保管で、ツアー前には、屋外に１-２日出すか充電器にて
充電しています。ツアー中は、75W*2のソーラーで、フル使用でも不便はありません。

こんばんは.遅くなり申し訳ございません。

１、　キャブレターを分解し組み込んだ際にエンジンの同さテストはされましたでしょう　　　　か？してませんです
　　　エアークリーナーにガソリンが漏れる症状が確認されていますでしょうか。
　　　スタター廻してませんので確認してませんです

２、　キャブレタークリーナーとエアーの吹付だけです

３、　業者さんが分解されたかも知れません？

４、　友達の発電機がかからなく、私のでかけてみたらかかり、違いを見つけるために
　　　キャブレターの高度調整を動かしてテストしたら私の発電機がかからなくなりました
　　　プラグ交換交換をしてテスト、かからない
　　　ガソリンが来てないと思い直接プラグを外しガソリン注入したら爆発を１回しました　　　
　　　　　　

210412-21BFHBAAAF-AIAなどが近い番号かもです。リレーの足の数わかりますか？

ポンプは本国から輸入すればまず入手は可能です。価格も国内で買うより安くなると思います。
あとは100％同じものを見つけるだけです。
リレーは写真ありますか。

masterさま

画像添付、並びにご回答ありがとうございます
ポンプは画像の通りです、またリレー等は詳細などわかりませんので当方のリアルタのリレーボックスの画像を後程添付させていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

　hideさんご回答ありがとうございます。
　写真のポンプであれば入手可能ですし、OEMもあります。
　形状がほぼ一緒でもコネクターのデザインやピンの位置が異なる場合があります。
　その場合はカプラの改造や配線の入れ替えが必要になる場合があります。
　それらのリスクをご理解いただけるようでしたら当方で本国から輸入代行のお手伝いも可能です。　手数料や上乗せ料金ははありませんのでご安心ください。必要であれば大まかな金額をリサーチします。

hideさん、こんにちは。
ポンプの型番は分かりますか？
ベース車両は、VWのT4で95年式でしょうか？

恐れ入ります、９５/Ｔ４で間違い無いと思います
ポンプ形式は１Ｈ０−９１９−６５１／Ｐと聞きました
ちなみにこの車の燃料ポンプリレーの型式もお分かりではないでしょうか？

　gundam4さん、こんにちは。
　車両にチャージャーまたはインバータはついていませんか？ルーフエアコンはAC回路が直結で車内のコンセント系などはチャージまたはインバーターと同じ回路の２系統ではないでしょうか。（あくまでも推測です）　
　バーストナーの修理はなかなか受けてもらえないという話を聞きます。車両配線図さえ出してくれないとのことで、以前本国から配線図を入手しました。

アラジンさん、削除いたしましたが、頭が８０８となっていました。０８０に置き換えて今朝と、夕方２回着信を残していますが、履歴に残っていますでしょうか。

　アラジンさん、ご連絡ありがとうございました。
　業者さんに出しても修理不可能だったとのことですが、丁度取り外しているので私のところへ送っていただくには好都合です。

　仮に来るまでで持ってきていただいた場合、概算ですが、片道約300km 高速料金 5,960円(普通車) 　　ガソリン3,244円　　片道合計約9000円かかります。当然お帰りの経費も掛かりますので、

それなら福山通運、西濃運輸、クロネコ、佐川の複数で見積を取り一番安いところで送ってくだいた方が経済的です。浮いた分で部品代の足しになりますし。

　修理が完了した際には、キャンピングカーで来ていただき取り付けましょう。
　万が一、修理ができなかった場合は、大変恐縮ですが着払いで返却させていただきます。
　

master さん連絡遅くなりまして申し訳ございません。
22日に引き取り行、組み立てし
今日梱包して福山通運にて発送致しました。
問い合わせ番号（467-3627-7475)26日に到着です。
お忙しいところ恐縮です。
慌てませんのでお暇な時で結構です。
無理なさらずよろしくお願いいたします。

アラジンさん了解しました。
ちなみに発電機はどこまでばらした
のでしょうか。キャブレターもバラしたのでしょうか？
初爆はありますでしょうか？

master さん,おはようございます
キャブレターもバラしました、
出来ましたら、ガスケット交換も
お願いできますか？ガスケット痛めてますので
初爆はあります、１回だけします
セルモーターを廻している時だけです

アラジンさん、ご回答ありがとうございます。
キャブの分解も業者さんの法でされたとのことで、了解です。
キャブの調整も必要となることや仕事を終えてからの修理になりますので、少々お時間がかかるかもしれませんのでご了承ください。

お忙しいところ恐れ入ります。
慌てませんので、ゆっくりで結構です。
まだまだ暑いので、身体に気をつけてください。

アラジンさん、昨日発電機到着しております。
木箱の作成、大変だったのではないでしょうか。
帰宅が遅いのですぐにはとりかかれませんが、時間を見つけてチェックしていきます。

EF-65様

ブレーキの引きずりですが、当方　何十年も自動車、二輪車の整備をしましたが、

先日　突然ブレーキを、引き摺りずり、仕舞いには、ロックしたままになってしまい、キャリパー側で、ニップルを緩め、キャリパーをOHして、装着いたしましたが、

エアー抜きで、なかなかエアーが抜けず、(ペダルには圧が掛かっていて、おかしいと思っていて、今度はエンジンを掛けて、ブレーキを踏んでみたら、ブレーキホースの途中が風船のように膨らんで、破裂しました。

そうです。ブレーキホースが詰まっていたのです。異物は、入らないようになっていますが、徐々に水分を含んで、ホース内で、固着したようです。

ブレーキマスターから、ラインを追うと、下側のホースでしたので、下側になっているほうだけ、に水が回ったようでした。こんなことは、万に一つだと思いますが、このときは、大変びっくりしました。

これがキャラバン中で、ホースが破裂していたら、大変なことになっていたと思います。　

EF-65さんは違うとは思いますが、ホースの点検は必要です。
点検してみてください。

　コンキチ640さん、いつもサポートありがとうございます。
　私自身がしばらく掲示板確認してなく申し訳ございません！

　ER-65さんすでに解決済みであるかもしれませんが、E350のブレーキキャパ―ピストンは樹脂ではないでしょうか。樹脂の場合、キャリパーシリンダーホーニングとピストン新品交換が確実です。樹脂を再利用してもまた引きずります。

アラジン様
こんばんわ
久しぶりに覗き、返答したいと思います。
私も以前オナン使用していました。

単純なことですが、オイルは、規定量入っていますか?
オイルレベルセンサーが働いて、かからなくなります。オイル量が少なく傾いていても、掛かりません。

基本的なことですが、確認してください。

コンチキ６４様
ありがとうございます。
オイルレベルはＯＫです
ガソリンはプラグまできてます。プラグから火花がでてます。
セルを回すと１回爆発しますが、連続しません
セルを廻しているときだけ火花が飛びますが、セルをはなすと
火花が来てません
オイル油圧センサーはＯＫと思いますテスターでの
確認ですけど？
どこかコントローラー等で管理してるでしょうか？
車から降ろしてゆっくり配線等を
テスターで確認をしてみます
コントローラー等の輸入販売先は分かりませんかね？
、

アラジン様

当方の本体の横には、株式会社　日本リングサービスとありましたので、一番に問い合わせしましたが、その後の経過は、忘れてしまいましたが、名古屋市西区の　中部エンジニアリングで修理、調整してもらいました。
中部エンジニアリングは知識も豊富でしたので、問い合わせて、相談すれば、原因が、早く見つかるかも知れません。色々新品中古補修部品も、在庫していましたので、中古を使って診断してくれました。
又原因が分かれば、ebay USA等で部品は、入手は可能です。

参考に。

コンチキ６４様
ありがとうございます。
株式会社シー・エス・エンジニアリング福岡営業所
に連絡、本体を送ってと言われましてそのままにしています。
修理を自分でしたいのです、
業者さんは仕事ですから原因とか修理内容に関して
あまり情報の提供は快く思われません
当たり前のことですけどね
何とか自分で時間をかけて皆さんの
お知恵を拝借しながらやってみます。
中部エンジニアリングにも連絡してみます。

アラジン様
アラジンさんは、九州の方なのですね。
自分で修理については、賛同いたします。
修理　改造　メンテ等お金を払えば、何でもどうにかなりますが、ただその金額に見合う仕事をしてくれないところも多く存在します。
当方も、30年以上に渡り、トレーラーから始まり・キャンピンク゜カーと、乗っていますが、修理業者も国産ならまだしも、欧州車となると、ほとんど知識がありません。
自分で、調べ、部品を輸入して、維持し、車検を受け、ギヤーボックスをOHし、クラッチ交換はもちろん、シンクロ、ベアリング
交換、
クーラーも、R12からユニット輸入配管すべて交換等、すべてにわたり、自分で行っています。
発電機についても、以前は、オナンマイクロライト2.8を積んでいましたが、現在では主流のヤマハの2.8KWを改造して、オナンと同じ大きさにして、搭載いたしました。たぶん他のヤマハの改造発電機より前に作っていました。

現在の車両は1992年製ですので、オールドキャンピングカーです。
まあそれも趣味を超えていますが、自分で修理をの言葉が聞けて、うれしい限りです。
ですので、がんばって挑戦してください。

下記の通達というかQ&A集があり、これを把握されていなかったので説明し確認をお願いしたところ快く販売してもらえております。

「ＬＰガス質量販売解釈マニュアルおよびＱ＆Ａ改訂版」正誤表より

キャンピングカーにおけるＬＰガスの使用は、液化石油ガス保安規則第１６条第３号
の「屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消
費者等に販売する場合」に該当するため、販売事業者の接続義務を伴わない質量販売
となりますが、実際のＬＰガスの使用にあたり密閉された車内で燃焼器を使用する場
合は、「屋内」と同様の使用環境であるため、十分な換気を行う等ＬＰガスの使用時
の注意事項をお客様に周知することが必要です。
液化石油ガス施行規則第１６条第３号の「屋外にて移動消費」に該当するため、販売
事業者の接続義務を伴わない質量販売となりますが、質量販売として新たな取引を行
うことから、１４条書面の交付、供給開始時等調査及び周知を実施しなければ違反と
なりますので、燃焼器を持参いただくか、お客様宅に出向いて供給開始時調査を実施
する必要があります。

自分のＪＢ５００も同様のトラブルが起きました。
最初はＤＩＹでひび割れにコーキングして応急処置を
施しましたが、芋虫がたくさん付いているようで
みすぼらしくなってしまったので、同じ県内の
キャンピングカーメーカー（フィールドライフ）
に窓埋めの修理を御願いしました。
価格は￥７万円+消費税ほど掛かりましたが、とても
綺麗に仕上がり満足しています。

MCVさん　お返事ありがとうございます！　そうなのです、ロックピンの出し入れで開錠・閉錠をする仕組みはなんとなくそうかなと思ったのですが、室内側からロックピンを割と力をこめて押しても、ひっぱっても、押し込めず、ひっぱりきれずなのでした。でも、この形が正常だとうかがい、ちょっと勇気がでたので、明日もうちょっと強く押したりひっぱったりしてみようと思います（ムリはしすぎずw）。
　そして画像の検索方法もありがとうございます。バーグマンというタイプなのですね。検索すると、たしかに図がでてきましたので、分解してみるのも面白いかも、と思いました。
　初めての投稿ですこし緊張しましたが、お返事とてもうれしく、そして大変勉強になりました。ありがとうございました！少しずつキャンピングカーのことを勉強していこうと思います。

我が家のものと同じようですがロックピン（出入りしてる棒）を室内側から押し込んでロック、引っ張って解錠ロックですが、それが出来ないのですか？
"バーグマン エントランス ロック 修理"で画像検索すると図があります。

はじめまして。ロデオを買ってまだ２年目です。
外側から、テールランプとストップランプのダブル球（一つの電球の中に二つのフィラメントがある）、用途不明のおそらくパーキング球、ウインカー、バックランプ。
この４つの電球だと思います。
この時代のクルマには「パーキングランプ」があって、５ｗはそのための電球と思うのですが、運転席を見る限りそのスイッチは無いようですね。
古いクルマですが、今の型に無い良さが詰まっています。名車と言われるのも頷けます。
大切に維持したいですね。

お返事ありがとうございます。
私もロデオを購入して丸6年になりますが、スタイリングに惚れ惚れしておりまして、
手放すことができずに5月に車検を受けたばかりです。
パーキングランプのご指摘どうもありがとうございました。

　回答遅くなり申し訳ございません。
　オリフィスの清掃は、点火部の先端を取り外すと中に円錐状で非常に小さな穴が空いた部品があります。これにホームセンターで販売している自動車用キャブクリーナーなどで吹き付け、清掃するか、小さな容器にオリフィスを入れて、キャブクリーナーで充たしてし漬け置きでばらく放置してください。針や爪楊枝などで突くのは厳禁です。

デール佐藤さん、こんにちは。
冷蔵庫ですが、再度確認していただき、同じ条件で比較していたくことをお勧めします。
昼間の冷え具合で気温も同じくらいの状態で。ガスの場合、AC電源の場合2回に分けてチェックをお勧めします。
理由は、気温の低い日や昼と夜では冷え具合に違いがでます。また、冷蔵庫側の車体に直射日光が当たっている場合と日陰になっている場合でも冷えに違いが出ます。

その比較で明らかにガスのみが冷えないのであれば、ガスのオリフィスの詰りが考えられます。ちなみに年式は何年でしょうか？車両が3年目など新しい場合は、このオリフィスの詰りは考えにくいです。

冷蔵庫の冷却ユニットが故障した場合は、電気でも冷えなくなり、ユニットごと交換が必要となります。

ひでさんこんにちは。
コールマンルーフエアコンは、外部電源からつながっています。
あとづけのインバーターを介すことがないため、ルーフエアコンを回す場合は、外部電源に接続しなければなりません。
また、１５００W のインバーターではエアコンは回りません。
１００V ですと３０Aくらいの電源か、２０Aの電源を１２０Vに昇圧するトランスフォーマーの利用をお勧めします。

早速の回答どうもありがとうございました。
２０Ａ位の容量のＡＣコンセントのあるキャンプ場などではジェネレータに接続しているＡＣプラグを抜いて、ＡＣコンセントにつなげばコールマンのエアコンは使用できているものですから、もしかしたら、１５Ａのインバータでもいけるかと思ったしだいです。
今後、コーチバッテリーの増設と３０Ａ位の大容量インバータの購入なども検討してみようと思います。

212Dキャンパーに乗る、もしると申します。
亀レスですが、もしる号もアクリル窓にヒビが入ったので修理したことがあります。
溶剤系のアクリル接着材をヒビに流し込み、上からUVカットのクリアーフィルムを丸く切って貼りましたよ。
欠点としては、接着剤がたれ易いので、キレイに修理するのが難しいかもしれません。
私はあまり気にしませんが・・・
使ったことはありませんが、フロントガラス修理用の、紫外線硬化樹脂もいいかも。

回答ありがとうございます。

ヒビの最終点に２ｍｍ位の穴を開けて”アクリルサンデー（接着剤）”で接着してみます。
内側から見ると汚いので最終的にはアクリル板を交換してみようと思います。
雨漏りしているのでサッシ枠外周も再コーキングしてみます。

　丸さんこんにちは。
　電磁弁ですが、直接接続がOKかどうかは、どの部分に使用されているものかによります。
　冷蔵などは、コントロールボードの信号を受け、電磁弁を動かしていますので外せません。
　ガスの開閉に使用している電磁弁でしたら、基本的に電磁弁を開放しているときのみ通電していると思われますのでそれほど大きな電力を常時必要とする部品ではないのではないかと思われます。ガスは、危険も伴いますので安全のためにも弁はそのままの方が安全だと個人的には、思います。

　binnbinnkoさん、こんにちは。
　冷蔵庫ですが、既に修理をなされた後かもしれませんがご了承ください。
　症状を拝見したところ、冷蔵庫自体は機能していますので以下の確認をされてみてはいかがでしょうか。

１）冷蔵庫をガスで使用されているという前提で、燃焼部のオリフィスにカーボンの詰まりが無いか確認し、詰まりがあるようなら清掃する。

２）冷蔵庫の背面側に日が当らない方向に変えて使用してみる。

３）１００V対応であれば、AC電源で冷えを比べ見る。ACで冷えれば、上の１の可能性があります。

色々と試行錯誤の繰り返し中です
最初にオリフィスは綺麗にしました、良い炎が出ています
ACで２日間程度以上冷やした段階で（冷凍庫−１０　冷蔵庫１０度）が現状です
昨日からバイブレーターで配管廻りをぶるぶるしたり、温かい状態でぶるぶるしたり、
を繰り返し中です。（バイブレーターを買いました、これはまともな用途に使われない器具のようです　ｗ）
冷凍庫が−１０になる状態は配管の結晶による詰まりの症状と思いますので
冷蔵庫自体を取り外して反対に向けておくことは必要は無いそうです、ビルダー曰く

日の当たらない方に向ける：これは夜間でも温度が変わらないので違うようです

修理中はACをつなぎっぱなしにしていますがお出かけ時はガスをつかって３泊４日で使いますが、いずれも同じ温度にしか下がりません。

冷凍庫が−１０は十分と思っていたのですが−２０が正常らしいことが判明しましたので、再度オリフィス周りの点検をしてみます。

配管にアンモニアが再結晶するのは冷たくなった配管部分でしょうか？太い方と細い配管の
どちらに振動を与えればいいのでしょうか？どの辺りに結晶化するのでしょうか？
ご経験がおありでしたらお教えください。

たびたびお手間を煩わせますがよろしくお願いたします。

　binnbinnkoさん、返信遅くなり申し訳ございません。
　アメリカでは、RVのメンテナンスの本やRVフォーラムで冷蔵庫を逆さまにするという方法は、これまでに見たことがありますが、振動を与えるという修理方法は試したことがありません。
　逆さまにする方法は、冷蔵庫を逆さまにすることにより結晶化したアンモニアを溶かす方法ですので、振動を与えるとすればコンデンサ部分が妥当ではないかと思います。
　

mastrさん　やりました元気になりました。
取り外しが面倒で内部の配管を叩いたりバイブレーターを掛けたり
していたのですが無駄に2年を費やしてしまいました。
これでも冬場はそこそこ冷えるのですが6月以降は常温状態、
やるしかない！意を決して取り外しました、コーキングで隙間埋めがしてあり
これを切り取るのが苦労でしたが3時間かけて無事取外し完了。
結晶を溶かすために冷蔵庫を左に寝かせて（左に回すこと、反転後は元の方向に右回し、
一回転させないのが作法の様です）1日、次いで左に回して逆さ状態1日
この時アンモニア水を揺らして拡販、内部配管を叩いて剥離させる。
これを2回繰り返すことで元の状態に復活しました。
2年の結晶状態だったので24時間逆さ置き、48時間逆さ置きの方法では
結晶が解けなかったようです、
頑固な配管つまりには上記を何度か繰り返すことが良いみたいです。
多くの同症状の皆さん頑張って下さい！